| 从中国制造到中国设计 |
| 文章来源：创意中国产业联盟网 作者：未知 更新时间：2005-8-10 18:34:23 |
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王陈彩霞和她的名字一样，很中国，也很温厚。
中国设计的高级成衣，能在巴黎、伦敦和欧洲的高级时装同时亮相的，在华人地区寥寥可数。
王陈彩霞创立的、并在26年来一直作为设计总监的“夏姿”是其中一个。
这个1978年在台北建立的完全是台湾制造和设计的品牌，在2004年底开始进入北京，2003年这个品牌已经在上海设立了专卖店，并且已经开始在上海设计了自己的服装加工点。在此之前的2001年，他们还在巴黎的精品街rue Saint Honore开设了自己的专卖店。
旗袍、盘扣、仿中式亭台的翘肩、刺绣丝绸、扎染、70年代的红卫兵装束......近几年来，中国元素在迪奥、伊夫·圣洛朗等品牌的高级时装发布会中屡见不鲜，这些大牌设计师不断在不同旅行，随时采撷当地元素，融化到新的设计中，每隔一两季时装发布，就能闪现的中国元素，经常让"中国风"这样的话题数度成为热点。
如果从流行的角度讲，“中国风”是这一季或者下一季的潮流元素，但如果从设计风格来讲，有些品牌根本不存在中国风的问题，因为他们的立足点就是中国元素。
在欧洲百货公司里随处可见Made in China（中国制造）的服装，但除了Shanghai Tang(上海滩)、Vivienne Tam和此前提到的Chiatzy Chen(夏姿)，中国设计的时装品牌，寥寥可数。
在巴黎、伦敦或者纽约是否能看到品牌的专卖，已经成为一个品牌的国际声誉的重要标志，Chiatzy Chen是第一个到巴黎开设专卖的台湾时装品牌，而“上海滩”的专卖店也开到了伦敦、纽约和新加坡等大都市，从香港到纽约的Vivienne Tam的专卖店在香港并不鲜见，她更在纽约和东京同时开设了自己的专卖店。这几个可以称为时尚业心脏的国际都市已经基本接纳了这些东方的设计。
在纽约已经地位稳固的华裔设计师Anna Sui或者Vera Wong相比，虽然她们是完全的东方面孔，但也是完全的西方血液，Anna Sui从美国嬉皮文化吸收的营养和Vera Wong西方上流社会做派的雅致设计，让我们已经看不出设计师的出处和来历。
而这三个品牌，所一贯采纳的设计元素，会让每一个西方人说——很中国。
在香港创立的上海滩，上一季的中国汉字和这一季的游牧风情，夏姿的织锦缎和刺绣，Vivienne Tam薄纱面料上的荷花和若有若无的中国水墨以及2005年春夏时装中演化的中国西南少数民族设计风格，都是中国得不能再中国的元素，但并不是仅仅把玩中国意象就能在时装界立足。
这三个一直寻找特定的东方表达的时装品牌，从设计团队到市场定位也各自形成了自己的独立风格。
夏姿在台湾经济起飞时创立，在王陈彩霞的回忆中，1970年代中后期，大量的国际品牌已经进入台湾，这个17岁就开始和舅舅学习裁剪的台湾姑娘并不满足自家的作坊，要开始做自己的品牌，1978年诞生的"夏姿"，她的创建人当时并不知道自己能走多远，她说自己有一个"大梦"，但这个大梦模糊遥远，她能做的是从设计到质地，对这个品牌的不断改善，最初这个牌子是完全的台湾面料、台湾设计，而在品牌逐渐稳定之后，她选择去法国采购更多的基本面料，你能想象这个17岁就当学徒的台湾姑娘自己去闯天下的情形，在专门的服装博览会上，那些花样繁多的材质为她的设计也提供了更多的灵感。
这个从来没有接受现代的专门时装教育的台湾设计师，开始琢磨着中式的裁减方式已经不适应现代时装的需要，西式立体裁剪如何和东方的设计融合，这是她随后解决的问题。
1990年代中期，夏姿在巴黎成立了自己的时装工作室，专门派设计师在法国接受打版和制衣训练，并融会到自己品牌中。 2001年，这个品牌开始在巴黎开始自己的专门店。
夏姿每年都会有两季时装发布，但在式样上还是有一已惯之的风格，这是由她从面对的消费群决定的。
这个品牌的设计主要风格是“以仿中国古董缇花布，绳股绣，织锦缎，双色缎为主，以仿中国古董缇花布，绳股绣，织锦缎，双色缎为主，并结合手绘，蕾丝，绣花，水晶装饰，毛料与斜纹绸的结合，毛料与乌干纱结合缝线装饰。整体而言以较为宽松的H箱型线条和维多利亚式合身与中国服线条为主要轮廓。”
王陈彩霞说，来买衣服的人“是能操控时尚界和这个社会的人”。
有一个流传比较多的说法是，在台湾，那些要去出席正式场合的政商名流，会在出门前到夏姿找几套可靠的行头，夏姿的中式风格不是太招摇，在细节上的别致讲究也能表达衣服主人的选择态度，适合这个阶层或者年龄层的身份。
中国设计，在王陈彩霞的诠释中，带有含蓄雅致的意味。和夏姿的台湾制造相比，Vivienne Tam并非完全的香港制造。设计师Vivienne Tam在香港理工学院毕业之后不久就来到纽约，她真正开始发布自己的品牌是在1994年， Vivienne Tam是个非常明星化的时装设计师，最近一两年她更是频繁出现在国内的时装发布会中，在2004年春天开幕的上海外滩三号中，也可以看到她的品牌。她的设计和夏姿相比更为流行化，那些麻将T恤、喜字T恤，俏皮、闹腾，是她每季不衰的经典款，而她的裙装也仅仅是采用了某些中国的花卉、山水，样式已经是完全的西式时装款，很显然，这个得到布兰妮或者卖当娜青睐的中国设计，消费群是更爱追逐时髦、也更为年轻。
1994年诞生在香港的上海滩，已经被创建人邓永锵(David Tang)于1998年将多数股份出售给了瑞士奢侈品集团Richemont，现在的设计团队基本在香港工作，上海滩的设计每季都有大量的中国元素，这个看不到明星设计师的品牌，品牌形象一直非常稳定，在伦敦奢侈品的地标Sloane Street，她的阔气的专门店已经是一个巨大的活广告，还记得若干年前这个品牌曾经请巩俐做代言吗？悬挂在纽约第五大道街头的巨幅广告曾经让很多人疑惑这个"上海滩"从哪里来？除了在纽约和伦敦等国际都市之外，这个品牌在亚洲的市场份额也在不断攀升。
这个品牌在上海的第二家分店2004年夏天在新天地开幕，镶红饰绿，很适合新天地如今万国会一般的热闹架势，而早前开在上海新锦江饭店门口的第一家专门店，已经让引进这个品牌的上海代理商了解了寻找上海梦的海外游客的热情，这家专门店有几乎一半以上的销量都是外国客人做的贡献。中式衣服上的毛笔汉字、粉红翠绿的长衫旗袍、专卖店里的上海老唱片和中式家具，正是一个想象的东方的样本。
“上海滩”，并不是今天的上海制造。
在刚刚落幕的上海时装周上，全部的风头被来这里开发新大陆的西方设计师占据，让·保罗·戈蒂埃(Jean-Paul Gaultier)或者索妮亚·里基尔（Sonia Rykiel），还有已经完全国际化的Vivienne Tam。那些中国的时装设计师，你甚至很难在专业的时尚杂志上发现他们的品牌和身影，在高级时装或者高级成衣的舞台上，他们依然是有些失语的群落。
在中国，我们看到的是两个极端，北京各个大型百货公司，平价的中国服装以最快速度跟随本季的国际流行，但很多是大品牌式样到质地的低端仿制，这些服装的价格已经比欧洲同类的服装要便宜很多，很多在中国上海或者广东的服装厂商也拥有不小的市场份额。而在销售高级成衣的国贸中心商场和王府，则完全被大的奢侈品集团下的西方品牌所占据。
你很难发现更纯粹中国设计。
在外滩三号中，我曾经看到中国设计师韩枫的非常有禅意的服装设计，在同一个卖场中，基本都是世界一线设计师的品牌，韩枫的服装是除了Vivienne Tam外唯一的中国设计师的品牌，这个往来于纽约和上海的设计师带来的是另一种东方味道。
而在上海时装周上亮相的中国青年设计师群，或者是由于在欧洲接受的服装教育，整体风格仍然不够原创和个体化。
在台湾和香港诞生的夏姿和上海滩，已经在设计风格、品牌形象和市场中取得了各自稳定的地位，夏姿的拓展计划已经制定到了2010年，她希望在纽约、东京和中国内地开设更多的专卖店。
那么，中国内地的大牌设计呢？是期待新一代海外归来的青年设计师群体还是已经评选了多年的本土几大设计师？
更多的中国设计，还需要等待。
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